L'accessorio maschile

Un accessorio espressivo e seducente.

La cravatta: una semplice striscia di stoffa che può essere realizzata con diversi tipi di tessuto; dalla seta alla lana, dal cotone al poliestere, dona quel tocco in più per un outfit versatile: elegante o casual.

Un accessorio immancabile che esprime in se vanità e stato d’animo. Dai giochi cromatici in contrasto con il fondo, ai microdisegni classicheggianti, dai colori accesi a quelli soft, dai regimental tradizionali alle araldiche righe, dalle ambrate alle mogador e da quelle a nastro fino alle titan e le repp stripe. Oltre che dalle fantasie floreali ai disegni minimal ed alle miniature, la cravatta completa lo stile di un uomo donandogli personalità, mentre se ad indossarla è una donna, per un look smart, chic o sexy, fascino e mistero danno vita ad un esplosivo connubio fortemente intrigante e seducente.

L’originale evoluzione.

Il più antico antenato conosciuto della cravatta che indossiamo oggi, sembra risalire alla preistoria, quando gli uomini amavano agghindarsi appendendo al collo i testicoli disseccati dei nemici uccisi in battaglia come esternazione della propria forza e del proprio coraggio. Mentre similmente, ai tempi dell’antico Egitto, veniva utilizzata durante i riti funebri, una mera striscia di stoffa legata intorno al collo con il nodo di Iside, in segno di protezione sia per i defunti che per le donne dell’epoca, che la ritenevano un potentissimo amuleto.

La si vede poi anche al collo dei guerrieri della regione di Xian, in Cina, dove dei ricercatori avrebbero rinvenuto statue in terracotta raffiguranti soldati di un'epoca molto lontana risalenti al 210 a.C. dell'esercito del primo imperatore cinese, Qin Shih Huang, che all'epoca avrebbe voluto essere sepolto accanto ai suoi soldati in modo che potessero essere i suoi guardiani nell'aldilà. Infatti, ogni soldato era rappresentato con indosso un pezzo di stoffa avvolto al collo.

Riappare poi con l’imperatore Traiano dal 98 al 117 d.C. per proteggere le vie respiratorie dalla polvere durante le marce dei legionari romani e successivamente, dopo il poeta e scrittore francese Eustache Deschamps (1346-1406), che la menzionò in una ballata (“Faite restreindre sa cravate”), ritroviamo la parola “cravatta” [citazione necessaria] nell'opera “Degli habiti antichi et moderni” di Cesare Vecellio (pittore e disegnatore italiano). Mentre la storia più diffusa sulle origini della cravatta, risale alla guerra dei trent’anni (1618 – 1648), quando sotto Luigi XIII, i mercenari croati (in servizio in Francia) indossarono dei piccoli foulard annodati al collo (venivano donati dalle mogli ai loro mariti prima di una guerra e rappresentavano la fedeltà di un uomo verso una donna), che suscitarono l'interesse dei francesi, i quali, a causa di una lieve distorsione tra la parola croata: “hrvati” (croati) con la corrispondente francese: “croates”, e soprattutto definendo quel modo di portare il foulard al collo “à la croate” (ossia alla croata), quel particolare foulard prese il nome di cravatta (“cravate” in francese).

Un savoir-faire francese.

Questi foulards non passarono inosservati al Re Sole, sempre al passo con le ultime raffinatezze della moda, che già all’età di 7 anni, ispirandosi ai croati, iniziò ad indossare quest’accessorio lanciando una vera e propria moda ed istituendo persino una nuova professione quella del “cravattaio” il cui ufficio fu creato nel 1669 (Grand Maître de la Garde Robe du roi – Gran Maestro del Guardaroba del re) appartenente ai servizi della camera del re con lo status di scudiero, la cui funzione era quindi quella di scegliere, annodare e regolare in modo impeccabile la cravatta del sovrano (con l’aiuto dei valletti), oltre al “mouchoir” (fazzoletto), ai “gants” (guanti) e allo “chapeau” (cappello), ai gemelli ed ai diamanti. Ben presto emulato dalla nobiltà francese, ognuno compete per l'audacia e l'eleganza aggiungendo pizzi e nastri di seta.

L’eccentricità femminile.

Persino la dama corteggiata da Luigi XIV, presa poi come sua amante ufficiale, Louise de La Vallière (madre dei suoi figli), alla quale fu dato il titolo di Duchessa di La Vallière (1667), nell’imitare il Re, iniziò ad indossare con estrema disinvoltura una vaporosa cravatta annodata al collo a forma di fiocco che prese il suo nome (“cravatta lavallière” o “alla La Vallière”), portata poi anche da pittori e scultori, divenendo quindi una delle prime donne della storia ad indossare un accessorio d’abbigliamento fino ad allora destinato soltanto all’uomo.

Una moda durevole.

Questo nastro o bandana, divenuto di moda a Parigi, riapparve poi durante la battaglia di Steenkerque in Olanda (1692) al collo degli ufficiali francesi (poi chiamato “Steinkirk”), e nuovamente nel periodo glaciale che colpì l’Europa (1645 – 1715) il quale, contribuì alla sua diffusione, grazie anche a Venezia che ne colse l’opportunità esportando un grande numero di queste bandane ricamate, ricavandone una fortuna.

Presto la moda si diffuse in tutta Europa, venendo adottata da reali ed araldi, influenzando anche il re inglese Carlo II che, esiliato e tornato in Inghilterra, riportò con sé i piaceri e le prelibatezze incontrate nelle varie corti d'Europa, indossando cravatte del valore di 20 sterline del tempo, divenendo così l'accessorio che indica che si è ben vestiti, d’uso comune tra i ricchi Borghesi e segno di riconoscimento dei primi dandies.

Nel 1800, toccare la cravatta di un altro uomo era apparentemente motivo di duello. In quello stesso periodo il pugile britannico James Belcher, noto anche come Jem Belcher (campione d'Inghilterra dal 1800 al 1805), ritratto in molte raffigurazioni dell’epoca con al collo questo particolare accessorio, la rendeva popolare. Poi, nel 1818 grazie alla pubblicazione di Neckclothitania (il primo manuale di stile a usare la parola cravatta che conteneva istruzioni illustrate su come annodare 14 cravatte diverse), iniziò l’interesse nell'abilità richiesta per annodare la cravatta in certi stili, diventando rapidamente un segno dell'eleganza e della ricchezza di un uomo. La gamma di nodi e stili, a volte complicata, lasciò spazio anche ai papillon (una versione molto più piccola e più conveniente della cravatta), ed ad un altro tipo di cravatta, l’ascot, che era considerato di rigore per gli ospiti maschi alle cene formali e per gli spettatori maschi alle gare. Questi ascot avevano ampi lembi incrociati e appuntati insieme sul petto.

La simbologia identificata.

Nel 1880, ad Oxford, in Inghilterra, i collegiali membri dell’Exter College, presero i nastri dai loro cappelli di paglia e se li legarono al collo con un semplice nodo, dando vita alla prima vera cravatta che identificava in base ai suoi colori l’appartenenza ad un determinato college o club, moda che venne accolta con entusiasmo dalle altre scuole inglesi. A seguire, dopo la Macdesfield tie (una delle prime cravatte con disegni) vennero create cravatte con particolari disegni (1900) destinate ad un gruppo di persone a dimostrazione della loro ascesa sociale e le “Regimental”, cosiddette per l’emblema ricevuto dal reggimento di appartenenza, perché i colori delle righe oblique rappresentavano i vari reparti dell’esercito e della Royal Navy.

Prima della seconda guerra mondiale le cravatte erano più corte di quanto non lo siano oggi; ciò era dovuto, in parte, agli uomini che indossavano pantaloni alla vita naturale (più o meno a livello dell'ombelico), e anche alla popolarità dei panciotti, dove la lunghezza della cravatta non è importante fintanto che le punte sono nascoste.

L’invenzione di un perfezionato metodo.

Tra il 1923 ed 1926 [citazione necessaria], un cravattaio di New York, Jesse Langsdorf, inventò un metodo per tagliare il tessuto in sbieco (su un angolo) e poi cucirlo in tre segmenti (la cravatta "Langsdorf"). Tecnica ancora in uso, che ne migliorò l'elasticità facilitando il ritorno del tessuto alla sua forma originale (Pdf. 1). Successivamente Valentine Naftali e Jesse Langsdorf brevettarono il metodo per fare le cravatte (Pdf. 2), seguito poi dal brevetto di Rudolf Naftali che con lo stesso Valentine Naftali e Henry Naftali registrarono l’invenzione che riguardava i miglioramenti apportati alle macchine impiegate per cucire le cravatte (Pdf. 3). Ed in quel periodo un altro sviluppo fu il metodo utilizzato per fissare la fodera e l'interfodera, uno strato di tela inserito appunto all'interno tra il tessuto esterno e la fodera (quindi non visibile), una volta che la cravatta era stata piegata in forma.

Con l’Esposizione Voltiana nel 1927 a Como iniziano ad apparire tessuti destinati alla cravatta accanto a chilometri di stoffe per ombrelli che negli anni Cinquanta e Sessanta, dopo la Seconda Guerra Mondiale, fecero la fortuna della stessa Como, momento in cui la cravatta passando dal nero al colore e con l’inserimento di motivi decorativi, alla fantasia, trova un’alta espressione estetica che si ispira all’arte e alla storia italiana, come il famoso tessuto “Pompei” che riprende i colori degli affreschi antichi, tanto che le cravatte finiscono persino al Metropolitan di New York come vere opere d’arte. Fondamentale fu poi il ruolo dei disegnatori, veri e propri artisti, che in pochi centimetri di stoffa realizzavano disegni minuti, fatti con il pennello, restituendo dettagli minuziosi che ne risaltavano la bellezza.

Tra stabilità e creativo design.

Nel XX secolo, il design della cravatta nelle sue caratteristiche fondamentali si stabilizzò in una precisa tipologia e solo i tessuti, i colori, il taglio e la larghezza è cambiato molte volte continuando a variare secondo le mode. Dagli anni sessanta ad oggi, saranno testate un gran numero di forme diverse: in larghezza, dai 4 cm fino ai 15 o 16 cm (oggi lo standard è compreso tra 8 e 10 cm), con modelli tre pieghe, cinque pieghe, sette pieghe o nove pieghe, con taglio dritto, classico bottiglia o semi bottiglia, con la fodera in tinta, in tessuto o parlata e a volte con l'estremità squadrata, e saranno anche realizzate in tutti i materiali: in tessuto stampato o jacquard, lavorata a maglia o in pelle, fino ai più originali come perle o legno, ma non sarà l'unico capo di moda maschile a cambiare negli anni, dal momento che anche i colli delle camicie, i pantaloni e le giacche vedranno modificare le loro estremità. Le tendenze passeggere determineranno poi oltre agli stili, l’andamento delle vendite in base alle culture: se giovanili, hippie, pop o punk rock; all’esigenza dei luoghi di lavoro: dove è stata usata frequentemente dai politici ai dirigenti fino agli yuppies finanziari; e per finire: dalle necessità cerimoniali. Inizieremo anche a vederla al collo delle donne come accessorio di moda sexy, delle rock star e delle icone pop, fino al punto che ora viene indossata praticamente da tutti in modo rilassato e disinvolto ed è utilizzata in ogni tipo di evento o d’occasione.